发布时间：2014-03-25 15:01:02
“毕兹咖啡”崛起于六十年代，有其时代背景的必然性。第二次世界大战后，美国咖啡消费量逐年上升，当时的烘焙商为了扩大利润，越烘越浅，这么做一来可节省工时与燃料费，二来可减少熟豆的失重比。当时，咖啡豆烘到一爆才刚开始，就急着出炉，失重比还不到9％；相较于二爆后出炉的深焙豆失重比高达18％，浅焙豆的利润至少比深焙豆多出一成，这就是早期的不良商人惯用的浅焙赚钱戏法，甚至还变本加厉混入大量日晒粗壮豆。当时的咖啡有多难喝，可想而知，难怪被耻笑为“洗碗水咖啡”。但消费者早已习惯了半生不熟的酸涩苦咖啡，为了更顺口，只好多加点水稀释，因此清淡如水的薄咖啡是当时流行的口味。只要有咖啡因提神就好，不管咖啡像不像酸臭的馊水。这得怪美国军方在大战期间为了保存方便，配给前线官兵的咖啡不是极浅焙的，就是速溶咖啡。这些人退役后进入社会，很自然地将过度稀释的淡咖啡口味带进职场。战后一二十年间，美国烘焙大厂福爵（Folgers）、席尔斯兄弟（Hills Bros）倾力推销极浅焙的罐头咖啡，久而久之，民众不知新鲜咖啡是何物，已习惯了走味咖啡，反正拼命加糖添奶精一样好喝。烂咖啡充斥是战后的后遗症，欧洲也有此现象，因为民间全力搞重建，何来余裕论吃喝。
“毕兹咖啡”崛起于六十年代，有其时代背景的必然性。第二次世界大战后，美国咖啡消费量逐年上升，当时的烘焙商为了扩大利润，越烘越浅，这么做一来可节省工时与燃料费，二来可减少熟豆的失重比。当时，咖啡豆烘到一爆才刚开始，就急着出炉，失重比还不到9％；相较于二爆后出炉的深焙豆失重比高达18％，浅焙豆的利润至少比深焙豆多出一成，这就是早期的不良商人惯用的浅焙赚钱戏法，甚至还变本加厉混入大量日晒粗壮豆。当时的咖啡有多难喝，可想而知，难怪被耻笑为“洗碗水咖啡”。但消费者早已习惯了半生不熟的酸涩苦咖啡，为了更顺口，只好多加点水稀释，因此清淡如水的薄咖啡是当时流行的口味。只要有咖啡因提神就好，不管咖啡像不像酸臭的馊水。这得怪美国军方在大战期间为了保存方便，配给前线官兵的咖啡不是极浅焙的，就是速溶咖啡。这些人退役后进入社会，很自然地将过度稀释的淡咖啡口味带进职场。战后一二十年间，美国烘焙大厂福爵（Folgers）、席尔斯兄弟（Hills Bros）倾力推销极浅焙的罐头咖啡，久而久之，民众不知新鲜咖啡是何物，已习惯了走味咖啡，反正拼命加糖添奶精一样好喝。烂咖啡充斥是战后的后遗症，欧洲也有此现象，因为民间全力搞重建，何来余裕论吃喝。
美国烘焙业只图坐享暴利，没有道德勇气谴责这股变相的浅焙“赚饯”歪风。直到一九五五年，从印度尼西亚、新西兰辗转移民旧金山的荷兰裔咖啡烘焙师皮特，看不惯多金富有的美国竟充斥着难以入口的馊水咖啡，想喝一杯像样的好咖啡难如登天，决定开一家咖啡馆来教育老美什么是“浓醇如美酒，香甜如玉液”的好咖啡。那么皮特究竟是何许人也，竟能影响美国咖啡文化如此深远？
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